记忆里的土灶
来源：湖州在线-湖州日报 时间：2017-1-21
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自从出现了电饭煲、煤气灶，江南农村的土灶头越来越少了。我离开老家的土灶已40年，小家庭不用砖搭土砌的灶台也已30多年。没有了土灶，开始的几年总有家不像家的感觉，随着流年慢慢地适应，但对土灶我印象深刻，梦里常忆。土灶煮出来的锅巴饭，那种香，米性中的那种劲道，电饭煲、煤气灶是煮不出来的。
童年时，守着灶火，等待饭菜飘香，特别是过年的荤腥滋味，是我最高兴的时候。
作为中国式厨房里的一道独特景观，灶头有很多寓意，“灶头打在脚背上”形容四处流浪，“灶头筑在米桶边”比喻丰衣足食，灶头是百姓人家平凡生活的写照。上世纪七八十年代，太湖西岸的农村家家都有土灶，傍晚时分村子上空“炊烟袅袅”，这情景现在是成了记忆，从环保和保护森林方面来说，是一件好事，但对于我们这一代生在农村、长在农村、吃着土灶饭长大的人来说，象是生活中失去了什么。
童年时代，我家的土灶包括灶库有5个平方，灶台上有两口大铁锅，灶体里筑着用余热烧开水的汤肠铜壶（一种装在农家灶头上的节能环形装置，里面可以灌水，外口接着水龙头），正面周延裹着用油树做的木框，灶侧用墨汁横描着水火两个草体大字。灶面上挖了方形的灶君堂，平时里放油盐酱醋，过年时供灶王爷，下面画着万年青等大红大绿的花纹，上边写着“丰衣足食，年年有余” 8个大字。
对乡土美食而言，灶，大概是五味最亲密的调和地。这番纯正的生活气息，只有在锅盖掀动的腾腾热气中，方能展现岁月的浓香滋味。
我记忆里的土灶是家的缩影，包含着对幸福生活的憧憬和向往。跨进门槛，转入厨房，便会看到用砖泥等砌筑的灶头。那时穷，一年到头只能吃到自家种的素菜，很少吃到鱼肉，但只要烟囱能冒烟，灶台上有热气，锅里便有热的饭菜，一家人就有生气，像冬天里的一把火。土灶不但给家人生存，给我人生最珍贵的亲情，还给我起早摸黑劳作的干劲。
记忆中的土灶，永远和童年的故事连在一起，腊月里，是灶火最先拉开过年的序幕。过年前几天，灶膛里的火越烧越旺，烧的是平时结集的不舍得用的桑拳柳桩和山里买的“客柴”。我和弟妹在红红的炭火上爆黄豆蚕豆，看湿润含油的松枝杉木被烤出滋滋声，冒出白沫，间或有几粒火星伴随着爆裂声蹦出灶膛，火光在我们的脸上变幻莫测地闪动，生活随着灶火红红火火。天黑了，我们安静地坐在灶库里的矮凳上，听大人们讲灶爷灶婆喜欢吃甜食的故事。
民以食为天，家里最重要的神当然是灶神。灶神是老两口，灶王爷三撇胡须，灶婆婆笑咪咪。腊月廿四，是灶爷灶婆上天的日子，父亲要“糖圆子祭灶”，两边有一副对联：上天言好事，回宫降吉祥。又称过小年。腊月“送灶”都是一色的甜食，好用糖封住灶爷灶婆的嘴巴，让他们在玉皇大帝前甜言蜜语美言一番，企盼求得来年风调雨顺甜甜蜜蜜的好时光。锅盖上点着红蜡烛，灶阶上铺上麻袋，灶台上放着糖团，由父亲虔诚地点香跪拜送君，跪拜时一边磕头，一边念念有词地嘱咐他们带上干粮到玉帝那里“汇报工作”，希望他们多说些好话。宛如年节的起点，也像是过年的预演，于是春节活动正式开始。
过完小年，母亲的脚步比平时跑得更快更急，刮锅底，洗灶台，带领我们兄妹大扫除。这年脚边的大扫除是相当彻底的，灶库灶台上的蜘蛛网什么的都要用竹把掸干净。腊月廿五，父亲牵母亲磨，要用石磨磨好黄豆浆，再将豆浆放在灶锅烧滚，由祖母用盐卤点浆。再用纱布滤水做成豆腐块后，父亲必然要喊母亲一声，“拿酱油调料来！”嗓音高着八度，透着收获的喜悦和自豪。我和弟妹及邻里的伙伴也都能在灶库里吃到酱油热豆腐，祖母会用汤匙向我碗里添，唠叨着“豆腐是自家做的好吃”。后来我才体会，不管买的豆制品如何精制，自制的总比买现成的多一分劳动，多一分纯净和亲情。腊月廿六，用猪头三牲请过五福大神，拜过蚕花和棚头，灶膛里的火达到了高潮，祖母便拆猪头用稻草裹起碎肉做“利事糕”，我们便能在灶库里暖烘烘地啃着猪骨头上的剩肉，猪尾巴和鸡爪子。
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